DIY组装AR系列步枪上下机匣

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一般来说, 当开始讲起步枪时,尤其是说起从二战以后开始的现代步枪时, 就不得不说起两款著名的步枪, M16跟AK-47。

在此呢 我也不会详细介绍这两款步枪的历史及性能, 因为网络上关于此类的文章真的多不盛数, 而我也没必要在此为了充字数, 而解释这些。

M16, 或者他的小弟, M4 基本上在美国是军用武器的象征, 就连大多数警方的特殊武器及战术小组都采用此枪款为指定枪支, 各警局之间唯一的差别往往是枪的牌子不同。

美国民间可以买到的这款步枪则叫AR15, 很多反枪的政客往往会用AR是Assault Rifle(突击步枪)的简称这种连三岁小孩都骗不了的鬼话来唬人, 但实际上AR是当初设计这款步枪的公司Armalite的简称, 后来Armalite公司因为财政困难所以就把此枪款的设计及版权卖给了著名鼎鼎的制枪公司柯尔特, 当此款步枪正式被美国军队採用后, 军方决定取名为M16步枪, 而柯尔特则继续使用AR15这个名称来销售他们生产的民间版半自动步枪. 所以说M16/M4是军方的制式步枪, 而AR15则是民间用的半自动步枪。

AR系列步枪有分好几种型号, 之所以我会说AR系列步枪, 而不只是说AR15步枪, 是因为随着发射弹药口径的改变, AR后面的数字(型号)也随着改变。

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AR15步枪主要指的是发射5.56公厘北约制式或是.223口径子弹的步枪, 而有时则会看到AR-10步枪,

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AR-10指的是采用7.62公厘X51公厘北约制式弹药的步枪。要区别AR15跟AR10步枪最简单的方法就是看弹匣, AR15的弹匣稍微带一点弧度, 而AR10的弹匣则是方方正正的, 当然这只局限于当比较30发容量的AR15弹匣, 因为AR15十发的弹匣本身也是方方正正的, 不过说真的 10发的弹匣还真的不常看见, 除非你跑到加利福尼亚社会主义共和州(简称加州)。

而市面上则还可以看到一款叫AR47的步枪, 基本上这款步枪是AR跟AK47杂交后所生下来的小孩

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枪枝使用AK-47的弹匣, 发射AK-47使用的7.62公厘X39公厘俄式子弹, 但外型及枪机组却採用AR步枪的设计.

OKAY, AR枪枝基础课程到此结束, 接下来开始动手组枪!

首先最重要的就是挑一款自己喜欢的光杆下机匣:

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除了下机匣外, 你还需要机匣零件组(Lower Parts Kit, 往往被简称为LPK), 这套零件组包括握把, 扳机, 一堆固定用的插销等杂七杂八的东西 (如下图), 当然萝 这些东西有的很小, 所以工作的地方一定干净, 光线充足, 不然要是一些小零件不见的话, 你组出来的枪枝将会是残障枪。

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另外一个还需要的就是枪托, 你可以选择固定式或是6段伸缩式的, 我个人选了伸缩式的。另外还需要缓冲托管(Buffer Tube), 缓冲弹簧(Buffer Spring), 还有缓冲器。

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会使用到的工具:

一个橡胶或是木头做的槌子, 之所以选这两种是因为不用担心会刮坏枪的外表。

各种大小口径不一的冲头, 因为安装有些滚轮插销时会用的到。

一个AR系列步枪专用的工具组合扳手。

螺丝起子, 这是到最后用来固定枪把到下机匣上用的。

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一切确认无误之后, 就按照接下来的步骤开始组枪。

第一步: 组装弹匣卡榫和释放按钮(Magazine Catch Assembly)

以下是下机匣零件组里会用到的三个零件。分别是释放按钮弹簧,释放按钮和弹匣卡榫(图中那个L型的就是弹匣卡榫)

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组装详细步骤如下:

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1. 把弹匣卡榫放到弹匣卡榫口内, 有螺丝纹路的那端朝内。

2. 把下机匣翻面, 在另一段放进弹簧和释放按钮。

3. 用衝头或是螺丝起子把释放按钮压到底, 另一手则开始拧紧弹匣卡榫, 直到没办法再下去为止. 假如弹匣卡榫最终位置没有跟弹匣卡榫口对齐, 则拧紧或是拧松弹匣卡榫, 直到两者对齐, 鬆开释放按钮, 确认弹匣卡榫会因为弹簧的关系而自动归位。

注意: 在拧紧弹匣卡榫时, 要注意是否会刮伤下机匣的外观, 因为下机匣往往是铝合金作的(除非你跟我一样买的是聚合物製成的下机匣), 而弹匣卡榫往往是用铁或是钢做的, 所以不注意的话, 是很容易把下机匣给刮伤的。

第二步: 组装扳机护环 (Trigger Guard)

以下是下机匣零件组里会用的两个零件, 扳机护环跟扳机护环固定销

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1. 将扳机护环与下机匣上的扳机护环固定销口对齐。

2. 用槌子跟一个大小合适的衝头 慢慢的把固定销打到固定销口内, 直到固定销一端与固定销口平齐。

 

第三步: 组装空仓挂机勾及释放组 (Bolt Catch Assembly)

空仓挂机的意思是说当弹匣的子弹打完之后, 弹匣的托弹板会顶起空仓挂机勾, 而空仓挂机勾则会勾住枪机, 让射手知道说弹匣没子弹了,是时候换弹匣, 当射手重新装弹后, 只要按下空仓挂机勾翘起的一端, 空仓挂机勾则会恢复原位, 而枪机则会持续前进, 随著枪机的前进, 弹匣内的子弹会被枪机顶入枪膛, 完成重新上膛的动作.所需零件如下, 从左到右分别是空仓挂机勾弹起柱, 空仓挂机勾固定柱, 弹起弹簧, 及空仓挂机勾。

 

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组装详细步骤如下:

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1. 先把固定柱从一段开始, 用衝头慢慢的往另一段敲, 但不要完全敲进去, 到一半时候就好。

2. 把弹簧放到空仓挂机勾位置裡的小洞内, 再把弹起柱放到弹簧上面(比较细的那端应该套在弹簧内。

3. 把空仓挂机勾放在翘起的固定孔之间, 确认空仓挂机勾的口跟固定柱对齐。

4. 一手固定著空仓挂机勾, 一手用槌子慢慢的把固定柱往另一段推进, 当固定柱穿过空仓挂机勾后 则不需要再用手压著空仓挂机勾了。

注意: 这步骤一不小心很容易就会用衝头把下机匣给刮花, 强烈建议先用纸胶带把这块工作范围贴住, 这样才不会刮花下机匣。

 

第四步: 组装上下机匣前固定插销 (Pivot Pin Assembly)

这步骤应该是组装下机匣所有步骤裡最机车的一个步骤, 难度是不高, 但因为零件很小, 再加上有弹簧的关系, 一不小心就很容易把小零件给弹飞, 之后就要满屋子到处找了。

所需零件如下, 从左到右为插销, 弹簧和顶针。

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组装详细步骤如下

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(上图为使用专用的组装工具, 假如不想花钱买一个大概只会用上一两次的东西, 可以选择不买)

1. 先把弹簧放到弹簧孔内

2. 把顶针压在弹簧上, 狠狠的压下去, 然后把插销从右到左穿过去。

我比较喜欢用的方法是当我固定好弹簧之后, 先用尖嘴钳夹著顶针, 慢慢的压进到弹簧孔内, 到一定程度之后, 则换上美工刀, 笔刀之类的比较细的刀片 继续压著 然后再把插销穿过固定孔之中, 最后拿开刀片 就大功告成!

建议在组装时, 拿个空盒子侧放在下机匣之前, 假如一时手滑, 顶针不小心弹飞的话, 这样比较好找, 不然真的要满屋子爬 找一个这么小的零件。

 

第五步: 组装扳机组和击槌 (Trigger Assembly & Hammer Assembly)

以下是组装扳机组和击槌所需要的零件, 零件名称从左到右顺时针方向为 击槌和击槌弹簧, 击槌和扳机固定销, 扳机脱离钩 扳机和扳机弹簧 (扳机的凹槽裡还放著扳机脱离勾弹簧, 稍微可以看到弹簧上部冒出来一点。

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組裝步驟如下:

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1. 假如扳机弹簧还没装在扳机上 先把弹簧装上去, 之后再把扳机脱离勾弹簧压到扳机的凹槽内, 因为扳机脱离勾弹簧稍微成圆锥状, 记得要把宽的那端压到扳机凹槽内。

2. 把扳机脱离勾跟扳机组合起来, 放到下机匣内, 然后用固定销固定住. 建议在组装扳机之前, 先把固定销固定住一半, 放入扳机组后 就可以马上固定住。

3. 把击槌弹簧装到撞槌上, 把击槌放到下机匣内, 确认弹簧的两支分叉压在扳机组上, 大力压下去, 直到击槌跟固定销孔对齐, 在用固定销固定住即可. 跟前一步骤一样, 建议先把固定销固定一半。

4. 把击槌往后压, 确认扳机脱离和扳机可以勾住击槌, 一手压著击槌, 一手抠扳机, 确认扳机压下之后可以释放击槌, 另一手则慢慢的释放击槌弹簧的力道, 不然击槌会打在空仓挂机勾上。

第六步: 组装保险 (Selector Assembly)

以下是组装保险所需零件

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组装步骤如下:

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1. 把击槌往后压, 确认扳机勾住击槌之后(记得把手指从扳机上移开, 如果不小心抠到扳机, 击槌打到手的话, 那可是会让你痛到葬话连篇) 把保险从保险孔内穿过就可。

 

第七步: 组装握把 (Pistol Grop Assembly)

所需零件如下, 保险顶针, 保险顶针弹簧, 握把 跟下机匣零件组裡唯一的一根螺丝。

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组装步骤如下:

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1. 下机匣底朝上, 把保险顶针放入保险顶针孔内, 弹簧塞入顶针孔中

2. 握把底朝上, 对齐顶针弹簧孔跟弹簧, 继续往下压直到握把彻底与下机匣结合

3. 用螺丝起子把握把螺丝拧紧, 直到螺丝无法再转动, 握把不会摇晃为止。

这时候最重要的就是要测试保险, 确认可以正常工作. 1.先把击槌往后压, 直到扳机勾住击槌 2. 把保险拨到安全, 抠扳机, 扳机应该无法移动, 并无法释放击槌. 3. 再把保险拨到开火, 抠扳机, 扳机应该可以移动并释放击槌. 4. 再把击槌往后压, 让扳机再次钩住击槌, 再把保险往后拨, 保险应该无法移动 5. 如果以上测试都通过, 把保险拨回安全位置。

 

第八步: 组装后上下机匣固定插销和枪托 (Rear Take Down Pin Assembly & Stock Assembly)

所需零件如下: 枪托, 托管, 复进弹簧, 複进缓衝器, 枪托固定片, 枪托固定螺环, 后固定插销, 后固定插销顶针, 后固定插销顶针弹簧, 複进缓衝器固定卡榫和固定卡榫弹簧。

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组装步骤如下:

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(以上图片为A2型固定式枪托, 伸缩枪托安装原则差不多)

1. 将枪托固定螺环拧在拖管上, 加上枪托固定片

2. 把后固定插销装入插销洞内, 将后固定插销顶针, 顶针弹簧放入插销顶针孔内.

3.慢慢的把托管拧进, 当托管快靠近複进弹簧固定卡榫孔时, 将固定卡榫弹簧跟固定卡榫放入孔内, 继续拧紧托管直到托管下部的凹槽正好压住固定卡榫一部分即可.

4. 用枪托固定环扳手慢慢将固定环拧紧, 直到固定环无法再动即可.

5. 往托管内放入复进弹簧和複进缓衝器, 将复进缓冲器往后推直到缓冲器顶在固定卡榫即可.

 

最后只要装上枪托就大功告成了! 下面照片则是本人的成果照.

这种像组模型一样, 从无到有慢慢一点一点组起来, 直到最后看著自己的成果时, 这种成就感是无法被取代的!

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接下来要讲解的则是枪管, 如果枪机是一把步枪的火星塞, 那枪管绝对是一把步枪的引擎, 枪管的选择, 决定一把步枪是否可以达到其目的, 那就是让弹头以平均每秒2700英迟的速度击中目标.

 

根据个人的选择, 选枪管时要注意以下几个项目:

 

长度
口径
缠距
材质及製作方式
生产商

 

接下来从1到5列出注意事项

 

1.枪管长度决定一把枪的总长及是否方便携带, 是否可以灵活的做出战术动作. 美国联邦枪枝管理法规定枪管最低长度要超过16英吋 (40.64公分). 如果枪管低于此数值, 或者枪枝总长低于26英吋 (66.04公分) 则需要向美国淤酒枪炮及爆裂物管理局申请批淮, 批淮之后才可以持有, 目前平均等待期是6~10个月. 为了简化组枪步骤, 个人建议从16英吋枪管开始往上挑. 其实说真的16英吋的枪管 跟正式军发M4步枪的枪管只差个1.5英吋 (3.81公分). 所以组民间版M4, 如果不是讲求100%复刻 不需要真的等待6~10个月. 枪管长度另外决定了导气管的长度, 理论上来讲, 枪管的长度越长, 那导气管的长度也应该随著增加. 通常情况下, 下方表格可以帮助做出正确选择。

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2.口径决定枪枝的表现, 虽然说口径越大, 杀伤力也越大, 但随著口径的增加, 平均弹药的重量也随之增加, 如何在弹药重量, 杀伤力上取得平衡点是所有武器设计者一直困扰的问题. 普通AR-15步枪 可以选择的口径往往是.223, 5.56 MM或者. 223 Wylde (一种处于.223与5.56之间的中间弹药, 可以承受比.223还高的膛压, 但却又保持.223淮确度的高淮确度弹药配置). 我个人是选择了5.56 MM NATO口径的枪管, 这样可以发射.223跟5.56的弹药, 如果选择.223的枪管,那一定要记住只能发射.223的弹药, 随然5.56跟.223弹药口径, 弹体长度基本上差不多, 但因为5.56属于军用弹, 具有较高膛压, 如果强制在.223的枪管内发射,炸膛的机会很高, 因为膛压超过.223口径的最高限制。

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(以上为常见 AR-15口径选择, 从左到右 5.45X39 MM, 5.56X45MM, .300 AAC Black Out, 6.5 Grendel, 6.8 SPC)

3.缠距, 枪管的缠距决定适合发射的弹药, 市面上主流缠距为 1/7, 1/8, 1/9 甚至1/12. 1表示弹头转一圈 而/后面怎是所需距离, 例如1/7 表示弹头需要通过7英吋的距离来完成360度旋转. /后面的数字越大,代表子弹旋转速度越慢, 而这个数字关系到可以适合击发的弹药. 当M16A1刚面世, 枪管的膛线为1/12, 而当时美军的5.56弹药主要为55格令 (1格令为0.0647克) 随著后来SS109 62格令 穿甲弹药的面世, 美军则採用旋转速度更快的1/7缠距枪管, 以确保在发射曳光弹时, 依然有足供的转速来稳定重量较重的曳光弹弹头. 但弹头的转速也不能太快, 如果转速太快, 弹头会在飞行途中开始分解, 大大降低杀伤力, 而如果转速太慢, 弹头则会出现漂移的现象, 降低淮确度。
基本上来讲, 1/12缠距适合发射40~55格令以下的弹头, 1/9缠距适合发射55~62格令以下的弹头, 62格令以上则开始建议使用1/8或者1/7缠距的枪管 以确保淮确度, 80格令以上 只能用1/7或著更小的缠距枪管。

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挑选枪管时, 往往会看到网站上枪管详细介绍都会写著Material (材质) 4140,4150, 甚至4340. 或者不鏽钢, 4140,4150,或4340这几个数字往往代表枪管的材质及成分. 美国枪管製造商普遍使用SAE(美国汽车工程学会规范)与AISI (美国钢铁学会)在1941年统一编定的金属材料数字记号命名法.

按照此标淮编制下

第一码数字代表钢材的种类, 第二位数字为表示主要合金元素含量之近似百分值, 后二位则代表平均含碳量点数(每点数为0.01%C(碳)).

以此类推 4140跟4150均为铬钼钢制枪管, 而4150比4140的含碳量高0.1%. 而4340则是含碳量约0.4%的镍铬钼钢枪管.

有人可能会说买个枪管有必要了解枪管的材质及含碳量吗? 如果组枪只是为了满足可以合法持枪的快感, 根本没必要学这么多, 毕竟你也用不到. 但如果你是为了研究枪枝的构造, 对枪枝内外结构都有兴趣, 甚至为了增强自己的技能而自费报名战术射击课程, 那就应该花一点时间了解手中的工具.

 

那种材质最适合呢?

从普通拥枪者的角度而言4140跟4150的枪管其实差别不大, 但差别还是有的. 4140跟4150最大的差别就是4150比4140更能承受高温, 需要额外100多度(华式)才会故障 美国国防部在1996年做的测试发现M16A2跟M4A1因为材质的不同 M16A2连续射击491发后,枪管温度达到1599F(870度C)后炸膛, 无法继续射击. 而M4A1连续射击596发后枪管温度达到1639 F (892度C)后炸膛, 无法继续射击。

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除非你淮备连续不停的射击超过上百发子弹, 否则买4140跟4150的差别不大, 4140则是民间惯用的材质而4150则是军规枪管标淮, 当然如果正好碰上4150的枪管有特价, 还是建议买, 毕竟品质有保证。

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精确射击者则往往会採用416型不锈钢枪管, 这种枪管因为精确度比镍铬钼钢高3~4分之一, 所以往往用在手工制精确射击步枪上, 加上抗鏽及抗积碳的功能, 让416不锈钢的枪管变的很抢手,所以市面价格也平均比镍铬钼钢枪管高。

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那枪管这么多种, 到底哪种枪管最适合呢? 我个人建议根据射击方式来挑枪管,虽然不鏽钢枪管似乎比镍铬钼钢枪管有精确度和清理上的优势, 但跟镍铬钼钢枪管比, 不鏽钢枪管因为铬和硫的含量比较高, 反而比镍铬钼钢枪管更不耐磨和耐热, 所以同样射击状态下, 使用镍铬钼钢的枪管寿命比较长. 个人建议如果打算玩竞赛级精确远距离射击, 平均一个靶子不会打超过5-10发的则使用不锈钢枪管, 如果是打算玩战术射击, 平均一次就要打掉200~300发子弹的, 则建议使用镍铬钼钢枪管。

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镍铬钼钢枪管还分镀铬枪管跟非镀铬枪管, 通常而言, 因为铬的硬度比较高, 抗腐蚀性强, 润滑性比较高, 所以镀铬的枪管会比非镀铬枪管贵一点, 但也不会贵太多. 镀铬枪管的优点是因为铬的关系, 枪管会比较好清, 散热平均度比较好, 和降低上弹卡弹之类的问题, 但因为枪管内部镀铬的关系, 枪管的淮确度反而会降低. 但除非远距离射击, 否则镀铬枪管淮确度对普通用户影响其实不大. 镀铬枪管因为防腐蚀性高, 另外一个优点则是可以放心的打东欧国家所製的弹药, 而不需担心因为没有及时清枪, 枪管内部产生腐蚀现象。

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